Комбинированный забор из кирпича и дерева – компромиссный вариант по цене, функциональности и долговечности. К тому же комбинированный забор обладает более высокими эстетическими качествами: не выглядит как крепостная стена, позволяет за счет использования различных пород древесины, лакокрасочных покрытий, ширины досок реализовать больше дизайнерских решений, чем сплошная кирпичная кладка.

Инструмент для строительства

Для работы необходимо будет запастись двойным набором оборудования и инструмента:

  • Для работы с цементным раствором и кирпичной кладкой;
  • Для работы с древесиной.

Для фундамента:

  • Сварочный аппарат или готовые сварные конструкции из арматуры;
  • Бетономешалка объемом 60-500 литров;
  • Угловая шлифмашинка (болгарка) – для резки арматуры и закладных элементов;
  • Гидроуровень (10-20 метров) или лазерный построитель плоскостей.

Для кирпичной кладки:

  • Мастерки (кельмы);
  • Расшивка вогнутая (для формирования швов кладки);
  • Швабровка – для прочистки каналов для закладных;
  • Молоток-кирочка;
  • Строительный отвес;
  • Шнур–причалка.

Для древесины:

  • Электропила циркулярная ручная или стационарная;
  • Электрорубанок;
  • Электролобзик (если планируется декоративный рельеф деревянных пролетов);
  • Дрель с набором перовых сверл по дереву;
  • Электрошуруповерт;
  • Молоток;
  • Киянка;
  • Набор стамесок;
  • Уровень (не менее 1000 мм.);
  • Ножовка ручная;
  • Малярные кисти, валики.

Большинство перечисленного инструмента найдется в хозяйстве. Крупногабаритные механизмы (бетономешалку, циркулярную пилу, электрорубанок) выгоднее брать в аренду, а не приобретать ради строительства забора.

Фундамент и кладка

Возможны два варианта устройства фундамента:

  • Столбчатый – заливаемый только под основание кирпичной опорной колонны;
  • Ленточный – в случае, если устраивается связывающий опорные столбы парапет.

Первый вариант – экономичнее, второй – крепче.

Для заливки фундамента используется цементный раствор с наполнителем (щебень фракции 20–50 мм). Марка цемента должна быть не менее М:400. Целесообразно при приготовлении добавлять в раствор «жидкое стекло» — раствор силиката, который придает раствору водостойкость.

Обязательно устроить в траншее под заливку раствора гидроизоляцию на дне и по стенам (слой рубероида).

Никогда не лейте раствор непосредственно на землю. Вода из раствора просочится в почву и раствор не наберет нужную прочность.

Выступающую над поверхностью часть фундамента формуют опалубкой (доски, фанера 10 мм, съемная многоразовая).

Кладка выполняется с учетом навыков работника. Даже для профессионала обязательно проверять вертикальность и горизонтальность укладки каждого слоя кирпича уровнем и отвесом. Для придания декоративности швам их сразу же после укладки очередного ряда кирпича обрабатывают расшивкой.

Выбор и обработка древесины

В комбинированном заборе древесина наиболее уязвимое звено. К ней предъявляются особые требования, и тратится значительное время на подготовку и обработку. Толщина и ширина досок – зависит от дизайнерской концепции. Но, обязательно используется древесина хвойных пород – более смолистая и менее подверженная поражению грибками и насекомыми.

Используя циркулярную пилу, нарезают заготовки необходимой длины. Лобзиком вырезают криволинейные фрагменты. После этого заготовки обрабатывают электрорубанком с двух сторон и торцов, при необходимости шлифуют ленточной шлифмашиной. Тщательно очищают от опилок и древесной пыли и сразу же обрабатывают (на выбор):

  • Горячей олифой (оксоль);
  • Пропиткой фунгицидной;
  • Тонировочной комбинированной пропиткой.

Работая с любым из перечисленных видов пропиток — используйте защитную маску.

Даже в пропитках на водной основе содержится много вредных веществ, которые могут вызвать аллергию или отравление.

Не экономьте время на просушке материала после обработки пропиткой. Чем лучше высохнет древесина, тем качественнее и долговечнее будет декоративный слой (лак, краска) который вы нанесете на неё. С непросохшей древесины лак будет отслаиваться, пузырится, растрескиваться, что сведет на нет его защитные качества. Древесина начнет темнеть и гнить.

Монтаж пролетов

Чаще всего для устройства прожилин используется деревянный брусок сечением не менее 40х40 мм. Если ширина пролета превышает 3 метра, берут более толстый брусок (50х50 мм) или используют металлический уголок (трубу).

Если используется брусок — в местах его соприкосновения с кирпичной кладкой обязательно устраивают гидроизоляцию (2 слоя рубероида). Торцы брусков двукратно обрабатывают антисептиком.

Металлические прожилины зачищают от ржавчины и обрабатывают защитной грунтовкой. После высыхания – окрашивают краской в тон древесины. До стадии монтажа в уголке или трубе необходимо просверлить отверстия для саморезов, которыми будет крепиться доски.

Если крепежные элементы не являются составляющей дизайна (кованные гвозди, декоративные шляпки) крепление досок целесообразно производить с внутренней стороны забора. Не просверливая поверхность доски насквозь. Так же монтируются доски на металлических прожилинах.

Такой способ позволит сохранить целостность поверхности древесины и образования темных пятен на дереве со стоны фасада, которые неминуемо образуются со временем.

Всегда используйте шаблон для сохранения идеального расстояния между досками (если забор не сплошной). Шаблон позволяет экономить время на разметку и задает идеальный интервал между досками. После монтажа 2–3 досок проверяйте вертикальность отвесом или уровнем. Очень просто во время монотонной работы «завалить» доски – они пойдут веерообразно.

Окончательное декорирование фасада производится после окончания монтажа всего забора. Не забудьте укрыть кирпичный парапет пленкой или рубероидом перед нанесением лака или краски. Очищать кирпич довольно сложно. Наносить лак (краску) быстрее и ровнее валиком. Кисть используется только для окрашивания торцов, и мест примыкания древесины к кладке.

Фотогалерея

Ссылка на основную публикацию